Cyklinowanie krok po kroku podłogi drewnianej, to proces wieloetapowy. W tym przewodniku, postaramy się opisać jak ułatwić sobie życie w trakcie pracy i na co zwrócić szczególną uwagę.
Wszystkie prace związane z renowacją podłóg drewnianych, wymagają ogromnej cierpliwości oraz trzymania się pewnych zasad.
JAK PORADNIK CYKLINOWANIE KROK PO KROKU WSPOMOŻE ABY WYREMONTOWAĆ PODŁOGĘ:
Określ od jakiej gradacji taśm i krążków ściernych będziesz zaczynać.
Wyszlifuj całą płaszczyznę, używając wybranej granulacji materiałów ściernych, użyj do tego tradycyjnej cykliniarki taśmowej.
Rantówką lub Rotaflexem wyszlifuj te miejsca, do których nie dotarła cykliniarka taśmowa czyli, obrzeża przy ścianach, pod kaloryferami, blisko rur, przy ceramice.
Może się zdarzyć, że przy zgrubnym szlifowaniu, cykliniarka, nie da rady wciągać całego pyłu i konieczne będzie podłączenie odkurzacza. Może się tak zdarzyć gdy mamy np. do czynienia z deskami które pokryte są farbami olejnymi.
W kolejnym etapie przeszlifuj całą powierzchnię kolejną gradacją aby zlikwidować rysy.
Rantówką lub Rotexem doszlifuj tą samą ziarnistością wszystkie boki i miejsca niedostępne dla tradycyjnej cykliniarki.
Powtarzaj etapy aż wyszlifujesz całą podłogę papierami ściernymi ziarnistości 100 jeśli chcesz użyć cykliniarki planetarnej (lub 120 jeśli chcesz zakończyć prace cykliniarką taśmową i użyć polerki np. przed nakładaniem oleju lub olejowosku).
Użyj rantówki, aby doszlifować miejsca pod wszystkimi grzejnikami, przy ścianach i przy płytkach.
Zeskrob wszystkie rogi i miejsca gdzie nie udało Ci się dotrzeć z małą szlifierką.
Sprawdź wszystkie miejsca gdzie łączyła się obróbka cykliniarki taśmowej i rantówki, ponieważ największym błędem jest pozostawienie widocznej różnicy w jakości wykończenia tych dwóch płaszczyzn.
Użyj polerki z padem i siatką 120, jeśli zamierzasz nałożyć olej lub olejowosk.
Dokładnie odkurz wszystkie pomieszczenia. Odkurzanie dwukrotne naprawdę nic nie boli, a zdecydowanie pomoże. Nie zapomnij o odkurzeniu futryn drzwi, drzwi na górze, parapetów, okien i grzejników.
Krok 1: Określ od jakich papierów ściernych zaczniesz.
Czy wiesz, że cyklinowanie podłogi oznacza, nie tylko jedną gradację? Szlifowanie oznacza, że będziesz musiał wielokrotnie zmieniać taśmy ścierne. W zależności od czego zaczniesz może to być nawet 4 czy 5 rodzajów taśm ściernych lub krążków.
Smutna prawda jest taka, że większość podłóg drewnianych należy zacząć szlifować od gradacji 24 lub 36. Tym samym kolejno przechodząc przez etapy przy gradacji 24 kontynuujemy 40 – 80 – 120, zaczynając od taśm ściernych 36 szlifujemy 60 – 80 – 120. Najtrudniejszą rzeczą jest określenie jaki wzorzec wybrać aby uzyskać idealne przejście, miedzy gradacjami. Jest to o tyle ważne, bo każdy kolejny pas ścierny usuwa pozostałości rys po poprzednim. Nie ma się co denerwować, możemy pomóc Ci to rozgryźć.
W większości przypadków, klienci uważają że każda podłoga jest tak samo szlifowana, takimi samymi taśmami. Gdybyśmy dostawali 10zł za każdego klienta który tak uważa, bylibyśmy naprawdę bogaci.
Aby rozpocząć szlifowanie, musisz określić stan podłogi, czy jest bardzo zniekształcona, czy lakier na niej jest bardzo twardy itp. Jeśli wyślesz nam kilka zdjęć bądź przekażesz więcej informacji na temat podłogi, pomożemy Ci wybrać odpowiedni kierunek. Dobierzemy Ci taśmy i krążki ścierne abyś miał pewność że Ci wystarczą i żeby podłoga była solidnie wyremontowana.
Im bardziej zniszczona podłoga, tym większa pewność że powinieneś zacząć od gradacji 16 lub 24.
Wytyczne dotyczące gradacji taśm ściernych do cykliniarek oraz krążków ściernych do rantówki, w oparciu o przewodnik cyklinowanie krok po kroku:
16-ka
Dość rzadko używane. Nadal spotykane przy podłogach z desek, montowanych na gwoździe, wypaczonych i pokrytych farbami szelakowymi i olejnymi.
24-ka
Najczęściej używana do krzywych parkietów i desek. Szczególnie do podłóg które wciąż mają wykończenie w postaci lakieru chemicznego lub nie były szlifowane przez kilkadziesiąt lat. 24-ka jest przez Nas zalecana, jeśli na podłodze widoczne są wady po poprzednim cyklinowaniu, wykonane przez mało solidnego cykliniarza.
36 i 40-ka
Te taśmy ścierne polecamy do nowych podłóg, lub parkietów które były cyklinowane 10-20 lat temu. Po wyszlifowaniu tą gradacją wszystkie wady podłogi powinny zniknąć.
60-ka
Polecana do kolejnego etapu po taśmie 36.
80-ka
Usuwa zarysowania po 40-ce i 60-ce. Jest dobrym rozwiązeniem, jeśli kończymy na niej taśmówką a kolejne szlifowania będą planetarną.
100-120-ka
Eliminuje wszystkie rysy po 80-ce, zdecydowana większość podłóg drewnianych jest szlifowana na koniec tą gradacją. Wyjątkiem są parkiety czy deski, które będą wykończone olejem lub olejowoskiem.
Oceń podłogę, szlifuj, uskuteczniaj cyklinowanie krok po kroku, etap po etapie
Najczęstszym błędem, jaki widzimy jest omijanie etapów szlifowania popełniane nie tylko przez majsterkowiczów. Często zdarza że podłoga, wygląda prawie dobrze. Ale przez niedoszlifowanie, pozostawały na niej resztki lakieru podkładowego oraz szpachli. Tym samym po naniesieniu nowej warstwy, pokazują się przebarwienia.
Im bardziej uczciwa będzie ocena stanu drewnianej podłogi, tym łatwiej zaakceptujesz to ile pracy zajmie Ci odnowienie podłogi.
40-ka to Twoja taśma ścierna, którą nazwiemy testowa.
Pomoże Ci ona określić czy pierwszy szlif przy jej użyciu będzie wystarczająco dobry.
Jeśli uważasz, że Twoja podłoga jest w dobrym stanie, załóż pas ścierny na szlifierce taśmowej i przeszlifuj niewielki obszar podłogi. Postaraj się wybrać najbardziej nierówny obszar podłogi. Dzięki temu będziesz miał pewność, że w miejscach mniej zniszczonych szlifowanie pójdzie po Twojej myśli.
Wyłącz cykliniarkę i dokładnie sprawdź miejsce cyklinowania. Jeśli ta część podłogi wygląda dobrze, to możesz śmiało przyjąć kolejne gradacje na 80 i 120.
Jeśli obszar, który testowałeś, nie do końca jest wyszlifowany, oznacza to, że Twoja podłoga będzie potrzebowała gradacji 24.
Wybierz kolejne miejsce, gdzie podłoga jest najbardziej zniszczona i krzywa i spróbuj bardziej agresywnej taśmy ściernej. Jeśli w pierwszym teście pozostały niewielkie ilości lakieru, możesz spróbować przeciąć podłogę pod kątem i sprawdzić czy to zniknie.
Spójrz na tą część podłogi, jest czysta, równa ? Zaczynaj od granulacji 24 a kończ na 120.
Jeśli nie jesteś przekonany do taśmy 24, spróbuj tą samą metodę po 40-ce. Gdyby okazało się że 36-ka daje radę to Twoja kolejność będzie : 36 – 60 – 100 plus polerka lub 120.
Wybór gradacji materiałów ściernych do cykliniarki i rantówki
Jak wspominaliśmy, solidne i profesjonalne wycyklinowanie podłogi drewnianej będzie wymagało 4 rodzajów taśm ściernych i krążków.
W naszej wypożyczalni, są dostępne 4 najbardziej popularne są to : 24 – 40 – 80 – 120.
Jeśli Twoja podłoga jest nowa lub była cyklinowana 10-15 lat temu, możesz wypożyczyć maszynę orbitalną Bison z krążkami 40 i wyszlifujesz podłogę z pewnością że nigdzie jej nie uszkodzisz.
Krok 2: Cyklinowanie krok po kroku to szlifowanie podłogi, używając wybranej granulacji materiałów ściernych, użyj do tego tradycyjnej cykliniarki taśmowej.
Nie cyklinuj tylko jednego pomieszczenia, szlifuj wszystkie pomieszczenia, a gdy skończysz, zmień taśmę ścierną i również szlifuj wszystkie pomieszczenia.
Jeśli masz tą możliwość pracy dwóch osób jednocześnie, rozdziel zadania tak aby jedna osoba pracowała cykliniarką taśmową, druga zaś rantówką.
Kwestią bezpieczeństwa i wygody jest używanie maszyn w innych pomieszczeniach. Najlepszym rozwiązaniem jest to, gdy cykliniarka bębnowa, ukończy pracę w pierwszym pomieszczeniu. W tym czasie przejedziemy z nią do drugiego, a rantówką rozpoczniemy pracę w pierwszym pomieszczeniu.
Krok 3: Wyszlifuj te miejsca, do których nie dotarła cykliniarka taśmowa czyli przy ścianach, pod kaloryferami, przy kamieniu.
Dlaczego najpierw powinna szlifować cykliniarka taśmowa? Bo rantówka, jest w stanie usunąć brzeg który może się utworzyć po szlifowaniu.
Krok 4: Może się zdarzyć, że cyklinując krok po kroku, przy zgrubnym szlifowaniu, cykliniarka, wyciąg i odkurzacz nie dadzą sobie rady. Konieczne będzie odkurzenie dodatkowe. Może się tak zdarzyć gdy mamy do czynienia z deskami które pokryte są farbami olejnymi.
Za każdym razem, gdy skończysz szlifować, upewnij się że pył jest odpowiednio pochłaniany do worka, jeśli nie, odkurz pomieszczenia, aby zminimalizować rozwiewanie już leżącego pyłu.
Krok 5: W kolejnym etapie przeszlifuj całą powierzchnię kolejną gradacją aby zlikwidować rysy.
Bądź przygotowany, żeby w każdej chwili sprawdzić czy pozostałości rys, nie są widoczne. Jeśli na tym etapie się ich nie pozbędziesz to taśmą 120 z pewnością ich nie zlikwidujesz.
Krok 6: Rantówką lub Rotexem doszlifuj tą samą ziarnistością wszystkie boki i miejsca niedostępne dla tradycyjnej cykliniarki.
Mam nadzieję, że do tej pory wszystko jest jasne i oczywiste jak słońce 🙂
Krok 7: Powtarzaj kroki, aż wyszlifujesz całą podłogę taśmami ściernymi o gradacji 80 lub 100 jeśli chcesz użyć cykliniarki planetarnej. Zakończ na 120 jeśli chcesz użyć polerki np. przed nakładaniem oleju lub olejowosku).
W obu tych przypadkach, szczególnie przy krawędziach, musisz postarać się, aby wszystkie ślady przejść między maszynami były niewidoczne. Naszym nowym nabytkiem BISON SandGlider jest to o tyle łatwiejsze, że może ona pracować przy samych ścianach. Dzięki temu szlifując dwa różnie cyklinowane obszary, tworzysz gładką płaszczyznę na całości.
Krok 8: Użyj rantówki, aby doszlifować miejsca pod wszystkimi grzejnikami, przy ścianach i przy płytkach.
Jeśli szlifujesz w okolicach rur czy przy kamieniu, zwróć uwagę na zabezpieczenie tych powierzchni które mogą być uszkodzone przez szlifowanie.
Krok 9: Zeskrob wszystkie rogi i miejsca gdzie nie udało Ci się dotrzeć z rantówką.
W najlepszym wypadku musisz zrobić coś tylko w czterech rogach każdego pokoju, szafy czy przedpokoju. Skrobaki z węglików spiekanych są świetne, ale stosunkowo drogie. Dostępne są małe cyklinki które kosztują w okolicach 10-20zł, i w zupełności wystarczą do wykonania Twojej pracy.
Krok 10: Sprawdź wszystkie miejsca gdzie łączyła się obróbka cykliniarki taśmowej i rantówki. Największym błędem jest pozostawienie widocznej różnicy w jakości wykończenia tych dwóch elementów, i nie cyklinowanie krok po kroku łączeń.
Bez względu na to, jak długo szlifowałeś parkiet czy deski, wokół Twojego pokoju nadal będą widoczne niedociągnięcia w szlifowaniu. Po zakończeniu ostatniego szlifu taśmą 80, i zdjęciu szpachli, uwidocznią się miejsca, gdzie są przełamania które powstały podczas szlifowania. Gdy znajdziesz takie miejsca, usuń je gradacją poniżej 80-ki czyli np. 40-ką.
Krok 11: Użyj polerki z padem i siatką 120, jeśli zamierzasz nałożyć olej lub olejowosk.
Miejsce, w którym rysy ze szlifierki bębnowej stykają się z rysami z krawędziówki, może być niewidoczne. Dopiero po nałożeniu lakieru wyciągającego kolor, bejcy lub oleju zobaczymy linię. Co gorsze, staje się to często widoczne dopiero przy nakładaniu lakierów podkładowych, bejc lub olejów.
Gdy warstwa wykończeniowa zostanie nałożona, naprawienie tego problemu oznacza drugie cyklinowanie. Chodzi więc o to, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, bo konsekwencją tego będzie, strata czasu i pieniędzy. Dlatego tak ważne jest nieomijanie etapów cyklinowania, i robienie tego skrupulatnie, cierpliwie.
Krok 12: Dokładnie odkurz wszystkie pomieszczenia. Odkurzanie dwukrotne naprawdę nic nie boli, a zdecydowanie pomoże. Nie zapomnij o odkurzeniu futryn drzwi, drzwi na górze, parapetów, okien i grzejników.
Usunięcie całego pyłu jest jednym z najważniejszych etapów przed nakładaniem warstw wykończeniowych. O ile przy olejowaniu podłogi lub pastowaniu, nic strasznego nie powinno się stać, o tyle podczas nakładania bejc, czy lakierów nawierzchniowych, należy zwrócić szczególną uwagę na kurz, który może być w dylatacjach bądź pęknięciach desek.
Staraj się nie używać do odkurzania, plastikowych ssawek bezszczotkowych, ponieważ mogą zostawiać czarne ślady po odkurzaniu.
